Por trás dos admirados tecidos estampados para vestuário e outros usos há uma longa história envolvendo o colonialismo europeu, de um lado, e as estratégias adotadas por povos da África para seguir imprimindo suas histórias
Está no Sesc Pinheiros, em São Paulo, depois de temporadas bem-sucedidas no Rio de Janeiro e em Salvador, a exuberante e imperdível mostra Um defeito de cor. Ela carrega o mesmo título do romance histórico de Ana Maria Gonçalves e se propõe a ser exatamente o resultado em imagens de um mergulho em suas quase mil páginas, como enfatiza, aliás, o resumo de divulgação da exposição.
Os curadores Amanda Bonan, Marcelo Campos e a própria Ana Maria miraram, para concretizar o ambicioso projeto, toda uma produção visual brasileira, moderna e contemporânea, centrada na cosmogonia africana, e valeram-se dos dez capítulos do livro na concepção dos núcleos temáticos da estrutura circular da mostra.
A referência à instigante exposição está aqui, entretanto, por sua associação possível — graças aos belíssimos panos estampados de matriz africana que exibe como estandartes ou presos em drapeados ao teto — com o artigo “Commemorative textiles: an African narrative of identity and power” (em tradução livre, “Têxteis comemorativos: uma narrativa africana de identidade e poder”), publicado pela Nature na segunda-feira, 27 de abril, na parte das comunicações de humanidades e ciências sociais.
De autoria do pesquisador Ladu D. M. Lemi, um especialista em ciências ambientais e energia da Universidade Juba, no Sudão do Sul, o artigo propõe, entre outras reflexões e conclusões, que se tradicionalmente os têxteis africanos têm um grande papel na expressão do estatuto cultural, social e de poder, hoje, a utilização dos têxteis comemorativos produzidos em toda a África “vai muito além da definição tradicional de panos”. Na verdade, diz, esses têxteis “servem como um dispositivo de comunicação explorado pelas elites tradicionais e políticas para influenciar a opinião pública ou impor o estatuto de riqueza na sociedade”.
O artigo tem por base uma pesquisa conduzida por Lemi para investigar como a memória e a identidade cultural africanas são negociadas e transmitidas através dos têxteis. Baseando-se no quadro teórico que distingue a memória vernácula da memória oficial (John Bodnar Remaking America: public memory, commemoration, andpPatriotism in the Twentieth Century, 1992), ele examinou dados secundários por meio de análise de conteúdo para verificar como os têxteis comemorativos recordam distintamente umas e outras.
O estudo mostrou que “os têxteis comemorativos africanos são espelhos das culturas locais que expressam o estatuto social, a autoridade política e o valor econômico”. Concluiu também que eles desempenham um papel crucial na formação da memória coletiva, na preservação do conhecimento cultural e na promoção de um sentimento de pertencimento entre as comunidades. Na medida em que preservam o passado e inspiram o futuro, “os têxteis tecem a narrativa africana de identidade e poder, perpetuando a herança cultural através das gerações”, segundo o estudo.
O trânsito entre Europa, África e China
O artigo publicado pela Nature recupera os longos percursos históricos de produção dos admirados panos estampados africanos, que hoje se dá inclusive na China. Esses trajetos pouco conhecidos dos consumidores envolvem uma trama que se desdobra desde os têxteis produzidos manualmente e com materiais tradicionais na África, antes do século XVI, envolvem a Holanda e outros países europeus na tecnologia do batik e da cera nos tempos coloniais, e ainda agregam no caminho Índia e China.
“A literatura académica nesta área indica que os têxteis africanos contemporâneos são o resultado da imitação europeia do batik javanês original desenvolvido já no século XVI. Após a invasão holandesa de Java no século XVII, eles imitaram as técnicas de produção do batik e desenvolveram de novo a tecnologia na Holanda moderna”, diz Lemi no artigo. “O século XIX testemunhou então uma rápida expansão e crescimento das atividades comerciais na África Ocidental, particularmente na Costa do Ouro (Gana). O boom de oportunidades de mercado na África Ocidental durante esse período levou à introdução do batik em África por comerciantes holandeses”, prossegue.
A partir desse deste centro empresarial, a versão europeia do batik se espalhou pela África Central e Ocidental, e adiante se popularizou, enquanto uma interação crescente entre povos indígenas da Costa do Ouro e comerciantes europeus da época permitiu que os designs têxteis fossem personalizados para se adequarem às aspirações locais, “o que acabou por os fazer ganhar forte importância cultural, social e econômica entre as sociedades africanas”.
Lemi observa que, a despeito da personalização do design, a questão de como os produtos fabricados na Europa se infiltraram nas culturas africanas e se tornaram têxteis africanos permanece um enigma. “Tal como observado por Sylvanus (2007), a transformação do batik europeu original em têxteis africanos modernos baseou-se no seu processo complexo e nos seus designs que são flexíveis e abertos à absorção das práticas e valores culturais locais dos africanos”, diz. A produção do batik contemporâneo poderia assim ser sintetizada como de “têxteis africanos em tecnologia europeia” porque as indústrias africanas mantiveram a tecnologia europeia sob o trabalho dos designers locais. “Sepou (2017) atestou que a noção de ‘africanidade’ enraizada nos atuais têxteis vendidos em todo o continente é um mero reflexo da contínua relação de exploração dos europeus com África”, observa.
Mais polêmico, recorrendo a Essel, (Osuanyi Quaicoo Essel, Deconstructing the Concept of ‘African Print’ in the Ghanaian Experience, 2017) Lemi observa que “o orgulho dos africanos em africanizar eventos sociais utilizando têxteis que descrevem as tradições e a herança africana tornou-se um ato de neocolonialismo promovido indiretamente pelos próprios africanos para gerar riqueza para empresas europeias, como a Vlisco dos Países Baixos e a ABC Textiles da Grã-Bretanha, que gerem a indústria há mais de três séculos”.
Seja como for, ele admite que na África contemporânea a memória do passado tem sido apresentada às próximas gerações “através de têxteis que são considerados arquivos de diferentes memórias culturais, cruciais na formação da identidade cultural”, apresentando uma série de exemplos nesse sentido.
E nas conclusões de seu estudo, Lemi propõe que por trás da complexidade dos têxteis africanos, em que pesem interações com influências indianas e europeias durante a era colonial, está gravada uma história dinâmica, secular, de poder e identidade. Os padrões artísticos dos têxteis, rico património da diversidade cultural africana, decerto estão impressos nas percepções globais do continente. Estes têxteis “abraçam a africanidade como um reflexo de uma estética africana unificada que gera um profundo sentimento de pertencimento codificado em cada fio e padrão, ao mesmo tempo que serve como ferramentas poderosas para reforçar a autoridade e a unidade”. Os têxteis africanos contemporâneos, ele diz, continuam a desempenhar um papel vital na formação da dinâmica de poder e da força política entre as elites rivais e os seus súditos.
Quanto aos têxteis comemorativos em particular (…) “tornaram-se contadores de histórias expressivas de narrativas africanas, preservando o conhecimento cultural de uma geração para a seguinte”. Em eventos sociais “como reuniões políticas, funerais, casamentos e outras cerimónias culturais”, tornaram-se ferramentas poderosas de comunicação e propaganda política, “perpetuando a conquista do público e promovendo a coesão comunitária coletiva e identidade baseada em valores, normas e aspirações socialmente compartilhadas”. Finaliza seu artigo afirmando que “à medida que os fios tecem histórias do passado no tecido do presente, estes têxteis continuam a inspirar, cativar e celebrar o espírito duradouro de conservação da identidade cultural de África”.
